漿水面
天氣炎熱的時候，常常想起家鄉的漿水面。漿水面是甘肅天水一帶的主要面食之一，家鄉人稱之為“酸飯”。酸飯不是美味佳肴，不是玉饌珍饈，無須精烹細調，不必花瓷玉碗，它就像泥土一樣平常，泉水一樣質樸，做起來簡便，吃過后養人，但在那些艱難困苦的日子里，在那些風雨如晦的歲月里，酸飯不知養活過多少貧苦的窮人，溫暖過多少風雪的歸人。
酸飯究竟起源于何時，已無跡可尋。但《呂氏春秋·遇合》中有這樣的記載：“文王嗜菖蒲菹酸菜，孔子聞而服之，縮頞而食之三年，然后勝之。”這說明作為酸飯特征和標志的酸菜，遠在周文王時就已進入了人們的日常生活之中。古冀（今甘谷）之地歷史悠久，源遠流長，人文始祖伏羲在這里誕生，秦人始祖非子在這里牧馬，周初建國之地陜西岐山與這里相鄰，因此說甘谷人喜食酸菜與酸飯是周朝遺風的繼續與發展，不無道理。酸飯不僅歷史久遠，而且“酸菜”富含多種氨基酸及增強人體排泄功能的乳酸菌，具有抵制腐敗菌和抗衰老的作用，如降血壓，降血脂，減脂肪，清熱解毒，消腫止渴等等。明代著名中醫藥學家李時珍在《本草綱目》中記述，漿水有“調中行氣，宣和強力，通關開胃，止渴消食，利小便、白肌膚、止嘔吐、治瀉痢”的功效。
悠悠歲月，花開花落，酸飯從來不曾離開過這方水土，它就像農民眼中永不厭倦的土地，簡單平實地守望著人們的生活，形影相隨地記錄著歲月的冷暖。渺渺紅塵，滄海桑田，酸飯永遠不會走出家常的生活，它就像門前那灣割舍不斷的流水，日夜不息地滋潤著平凡的日子，見證著時代的變遷。
在我曾經漆黑的頭發里，沉淀著酸飯的元素；在我不再沸騰的血液里，流淌著酸飯的營養。
在甘谷，還流傳著一個與故里英雄姜維有關的關于酸菜的傳說。姜維字伯約，甘谷縣六峰鎮姜家莊人，諸葛亮譽之為“涼州上士”，有過殫精竭慮九伐中原的壯舉，有過孤師一旅獨撐三分天下的榮耀，久經沙場，累立戰功。傳說中，作為野戰部隊指揮官的姜維，常常為兵士糧餉不足所困擾。有一年夏季，雨水豐沛，風餐露宿的士兵，身背干菜，忽而遭遇大雨滂沱，忽而又逢烈日曝曬,干菜在不經意間得到了自然發酵，其香入鼻,其味酸美，兵士爭食之。后來姜維有意讓人加工制作，并取其名曰“酸菜”，浸泡“酸菜”之“水”就叫“漿（姜）水”（意在紀念姜維）。據說戰士飲用“漿水”后，不僅能很快消除疲乏，還能使刀傷很快愈合，且不易感染，都稱之為“神水”。經過了人事滄桑，見慣了春花秋月，這個故事或許平淡無奇，但它卻寄托了一份家鄉對英雄的懷念，也讓酸菜有了一種慷慨豪邁的英雄氣。
甘谷酸飯宜于四季，適于老幼。能稀能稠，可稀可稠。酸漿水是夏令佳品，漿水面為男女喜愛。曾記得，每當秋風吹來，白露為霜之時，白菜成熟了，蘿卜回家了，也就到家家戶戶馇酸菜的時候了。在那些糧食短缺，艱難困苦的日子里，酸菜缸就是就是窮人一年的指望和依靠，于是馇酸菜就成了那個時節莊戶人家的一件大事。包菜葉、白菜葉切的如小山一般高，毛邊大鍋里蒸煮后，到門口用碗口一樣粗的杠子榨干，然后裝進一個一人抱不住的大缸里，灌上滾燙的開水，再仔仔細細地用麥草、塑料紙包好，一缸兩缸的酸菜，就成了來年生活的保障。在冰凍草枯的冬季，在冰天雪地的冬日，一碗洋芋酸飯，半蝶蘿卜咸菜，驅散了冬日的寒冷，帶來了家庭的溫馨，而碗中那一葉葉綠色的菜葉，讓辛勞的農民聞到了春天的氣息，看到了生活的希望。特別是到了五黃六月的夏季，頭頂是火盆似的太陽，腳下是熱炕一樣的麥地，割了一天麥子的莊農人，嗓子冒煙，雙目噴火，此時，五歲六歲的孩童，顫顫魏魏的提來一罐清香美味的酸漿水，渴急的農夫一把抓起，一氣飲下，清涼解署，生津止渴，疲乏與干渴一掃而光，精神倍增，此時此際，酸漿水就是天下獨一無二的神品妙品了。
如今生活條件好了，酸飯也早已不是農民的主食了，但酸菜依然是百姓人家的家常物，城鄉居民的必備品。遠走他鄉在外打工的農民，出門在外客居異地的游子，常常會思念母親那碗手搟的漿水面，常常會懷念故鄉的那罐酸漿水。即使是縣城里最高檔的酒樓，最豪華的飯店，也都備有一缸酸香美味的漿水，客人酒足飯飽之際，海吃海喝之后，常常會要一碗酸湯漿水面，消膩解酒，提神醒目，滋潤腸肚。
甘谷酸飯，清淡、素雅、簡單、平實，沒有華麗的外表，無須精致的器皿，清貧但不寒傖，平凡但不卑賤，有廉潔之美，無宣耀之色，時而食之，可勵志，能養德，百病不侵，強體健身。
哦，那一碗酸辣清香的甘谷酸飯，是我永遠無法忘懷的食品，它牽著我的魂，連著我的根，它常常讓我想起過去的日子、老去的村子和淡去的人事。
（新聞來源：甘谷縣融媒體中心 轉載：馬文潔） |
打印本頁
